Как поменять унитаз

Опубликовано в Сантехника

Как поменять унитазСогласно легенде, первым систему для слива продуктов жизнедеятельности изобрёл слесарь королевы Виктории Томас Краппер (хотя некоторые историки отдают первенство в этой области китайцам). А к промышленному серийному производству этих изделий приступили в 1909 году в Испании, на фабрике фаянсовых изоляторов Unitas. Постепенно это название стало именем нарицательным и распространилось повсеместно.

Сначала перекрываем подачу воды Старый унитазСпиливаем саморезы, крепящие унитаз Примеряем новый унитаз Подгоняем канализационную трубу Замена шарового крана Гофрированный переходник Вставляем переходник до упора Другой конец переходника насаживаем на унитаз Швы пропитываем герметиком Швы пропитываем герметиком Фиксируем унитаз Однорежимная фурнитура бачка Двурежимная фурнитура бачка Настройка фурнитуры бачка Дополнительные прокладки для фурнитуры бачка Дополнительные прокладки для фурнитуры бачка Замена стандартной прокладки Промазываем прокладки герметиком и скрепляем Устанавливаем сливную арматуру в бачок Вырезаем шайбу прокладку Кнопка готова Готовый новый унитаз Как поменять унитаз - готовый результат

Итак, старый унитаз в санузле нашей квартиры с годами морально устарел (особенно это стало заметно после декорирования туалета ПВХ-панелями). И хотя со своими функциями он по-прежнему справлялся исправно, пришло время отправить его на свалку (фото 1). Однако каким современным изделием его заменить? Выбор сантехники сейчас весьма богат, но, кроме дизайна, при покупке унитаза в первую очередь необходимо обратить внимание на конструкцию его выпуска (сливного патрубка).

Выбор унитаза

В домах старой постройки устанавливались унитазы с косым выпуском, сейчас – с горизонтальным (гораздо реже – с вертикальным). На рисунке слева направо, унитазы: с горизонтальным, косым и вертикальным выпусками.

В принципе, в каждом магазине сантехники имеются в продаже гибкие муфты и переходники, в том числе гофрированные, с помощью которых можно состыковать понравившийся унитаз с имеющимся в вашем доме канализационным стояком. Но всё равно предварительно надо оценить габариты нужного унитаза и посмотреть, какие трубы использованы в канализационных стояках. Поясню: современные и старые унитазы имеют разные пропорции (и форму выпуска), и частенько получается так, что вроде бы внешне унитаз не больше, чем старый, и установлен на прежнее место, а в результате сядешь на него и лбом почти что в дверь упираешься! Хорошо, если идущая к унитазу канализационная труба – пластиковая. Тогда её часть можно просто отпилить. А если чугунная?

После длительного изучения ассортимента был приобретён унитаз «Ресса-компакт» с косым выпуском и воронкообразной чашей. Пора браться за работу.

Перед демонтажом старого унитаза необходимо перекрыть подачу воды. Ключом, например, разводным, откручиваем (фото 2) накидную гайку шланга подводки воды к бачку унитаза.

Снимаем бачок и демонтируем щит (если таковой имеется), закрывающий санитарнотехнический короб.

Унитаз прикреплён к полу длинными шурупами, которые вкручены в тафту (толстую доску, забетонированную в выемку в полу под унитазом). Саморезы за годы так прикипели, что открутить их не представлялось возможным. Надо было спиливать им головки. Для этого мне пригодилась бормашина с алмазным диском (фото 3), ведь в ограниченном пространстве, как в данном случае, с болгаркой к ним не подобраться. Да и обильный сноп искр, образующийся при использовании углошлифовальной машинки, мог бы повредить панели, которыми недавно были обшиты стены туалета.

Соединение выпуска и канализационной трубы было обмотано резиновым жгутом. Поскольку для повторного использования он уже не пригоден, разрезал его макетным ножом.

Сняв унитаз с «насиженного» места, надел полиэтиленовый пакет на канализационную трубу, чтобы защититься от её запахов, выкрутил остатки торчавших шурупов и приступил к осмотру тафты. Убедившись в её целостности, примерил новый унитаз (фото 4). Без подгонки канализационной трубы не обошлось – лишнюю её часть отпилил мелкозубой ножовкой (фото 5).

Прежде чем заняться установкой нового унитаза, почистил и пропитал защитным составом тафту. Заодно заменил ещё и старый шаровой кран, перекрывающий подачу воды в бачок унитаза (фото 6).

В щите, закрывающем санитарно-технический короб, кольцевой пилой вырезал новое отверстие под гибкую подводку для воды, пониже прежнего. Дело в том, что у старого бачка унитаза подводка для воды подключалась сбоку, а у нового – снизу. А чтобы подсоединить унитаз к имеющейся канализационной системе, использовал гофрированный переходник (фото 7).

Очистив внутреннюю поверхность трубы и обезжирив её ватным тампоном, смоченным в ацетоне, вставил в неё гофрированный переходник до упора (фото 8). Другой конец переходника насадил на выпуск унитаза (фото 9). Стыки для надёжности промазал силиконовым герметиком (фото 10). Основание унитаза тоже поставил на прозрачный герметик (фото 11). Во-первых, для того, чтобы он стоял на своего рода подушке (ведь пол – не идеально ровный), а во-вторых, для того, чтобы защитить тафту от влаги.

Просверлив по месту крепёжные отверстия в тафте, зафиксировал унитаз шурупами. Предварительно на них надел штатные пластиковые прокладки (фото 12). В завершение головки шурупов закрыл декоративными колпачками.

Крепить унитаз шурупами, которые вкручиваются в дюбели в полу, – опасно, поскольку сложно установить дюбели точно в требуемом месте и под нужным углом. А малейший перекос может привести к тому, что основание унитаза треснет при затягивании шурупов.

Арматура бачка бывает однорежимная и двухрежимная (фото 13 и 14). При наличии в квартире приборов учёта расхода воды вопрос экономии актуален. Поэтому я решил установить двухрежимную арматуру, с двумя видами слива – полным (6 л воды) и экономичным (4 л). Кроме того, есть возможность регулировки наполнения бачка и сливаемого объёма воды.

В зависимости от высоты бачка нужно выставить верхний шток на сливной арматуре – на него будет давить кнопка слива – и зафиксировать красной контргайкой (фото 15).

Смонтировать в бачке арматуру, регулирующую подачу воды, необходимо так, чтобы подвижные её части не касались стенок бачка. Поэтому при монтаже применяют специальные прокладки разной толщины (фото 16 и 17).

Пористые прокладки и манжеты, которые шли в комплекте со сливной арматурой, показались мне не очень надёжными, и я заменил их вырезанными при помощи сверла-«балеринки» из листовой резины подходящей толщины (фото 18). Перед монтажом арматуры на прокладки нанёс герметик, чтобы исключить протечки воды.

Установив присоединительный элемент сливной арматуры и винты крепления бачка к унитазу, прокладку между бачком и унитазом промазал герметиком (фото 19) и скрепил их.

Теперь можно установить сливную арматуру в бачок (крепится при помощи байонетного соединения - фото 20).

Тут всплыла ещё одна загвоздка. Отверстие в крышке бачка было великовато для кнопки слива, и она из-за этого плохо фиксировалась. Пришлось вырезать из твёрдого пластика (гетинакса) шайбу-прокладку (фото 21). Теперь кнопка слива хорошо разместилась на крышке бачка (фото 22). Осталось поставить на винты сиденье и подсоединить шланг подачи воды. Теперь мы с новым унитазом.

Связанные статьи